viernes, 3 de abril de 2009

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Cosmeticos Naturales Parte 1





Cosmeticos Naturales Parte 2



Elaboración de gel Práctica de laboratorio 3°C 26 de noviembre de 2007




Elaboración de crema Practica de laboratorio del 3°C
22 de noviembre de 2007

miércoles, 1 de abril de 2009

Conclusión, Bibliografía y Anexos

Conclusión


Es importante resaltar a la Química Cosmética como elemento para el cuidado del ser humano, ya que lo utiliza para infinidades de uso Como por ejemplo la mujer que lo utiliza para su belleza. La Cosmética tiene una gran importancia para el ser humano, ya que gracias a sus reactivos químicos juega un papel importante.
Gracias alas reacciones químicas que produce cualquier cosmético, Por este motivo, los proveedores de activos cosméticos tratan de desarrollar nuevos ingredientes que sean eficaces en su función. Ya que es uno de los problemas estéticos que más preocupan a las mujeres.


Bibliografía

http://www.cosmetologas.com/quimica/quimica_000.php

1er Semestre de Ingeniería Química

Expresión Oral y Lingüística


Anexos



Laboratorios Belloch, S.A. fue fundada en 1951 por Dr. Juan Ramón Belloch, y desde sus inicios está dedicada a la formulación y producción de productos capilares y de cosmética en el mercado de Gran Consumo, donde actualmente ha alcanzado, tras 52 años, el liderazgo en el segmento de fijación con su Laca Nelly.




El Centro de Investigación en Biomoléculas desarrolla estudios científicos sobre las relaciones entre la estructura química de sustancias naturales o sintéticas y sus propiedades y/o actividad. A través del estudio de la actividad, el Centro explora aplicaciones potenciales de las sustancias en la medicina, la biotecnología y en las industrias química, farmacéutica y de alimentos, entre otras.


Desarrollo

Química cosmética

Es una rama de la carrera de química y farmacia que se desprende para especificar el tratamiento, evaluación, chequeo y producción de activos que serán utilizados para el cuidado de la piel a nivel cosmétologico.

La importancia de la química cosmética

Es indudablemente cierto que el uso masificado de cosméticos se ha generalizado en el actual siglo. De un concepto netamente decorativo, han pasado a constituirse en elementos de primera necesidad y, cada vez es mayor el número de personas que se han convencido de que el cuidarse adecuada e integralmente la piel, el órgano vivo y vital más extenso y, principalmente, más expuesto del cuerpo humano, es un hecho que reporta grandes beneficios.El órgano piel, tan complejo y completo, que debe cumplir con importantes y delicadas misiones dentro del esquema metabólico integral del organismo, es muy agradecido y las acciones de limpieza, tonificación, conservación y nutrición ya van siendo cada vez más comunes y dentro de la rutina de la atención integral del cuerpo. Ellos son instrumento esencial para mantener la eudermia o normalidad del órgano cutáneo. Y eso lo saben muy bien los químicos cosméticos que desarrollan, adaptan y formulan productos de la más alta calidad, las cosmetólogas o esteticistas que poseen cada vez un mayor conocimiento de las características biológicas de la piel, y los médicos, que por fin van entendiendo que la complementación médico-cosmetóloga, lejos de crear problemas, inquietudes o suspicacias, es cada vez más útil y necesaria.La cosmetología: tiende, con gran fuerza, a ser un complemento fundamental y ayuda en sus tratamientos al dermatólogo. Nace la cosmiatría que, según Viglioglia y Rubín –y en ello acordamos plenamente- es la ciencia que comprende la atención cosmética integral de la piel sana o enferma, en íntima colaboración con el dermatólogo. De ahí que el lenguaje de la cosmetóloga, técnico y profesional, debe ser del más alto nivel y de tal expresión que sea perfectamente interpretado por todos los profesionales de la salud.Es necesario establecer los límites de atención de la cosmetóloga y del dermatólogo. Sin embargo, no hay límites precisos, siempre queda una "tierra de nadie" y será, entonces, la cosmetóloga, a quien generalmente llega primero el paciente, y basado en sus conocimientos profundos y constante estudio, quien deberá saber derivar dicha paciente al especialista médico. Se debe formar un verdadero equipo de trabajo, contando siempre, además, con el apoyo del químico cosmético, que aporta todos los conocimientos especializados en crear, desarrollar y formular productos cosméticos de calidad superior.


El dermatólogo, por ejemplo, no tiene tiempo material para hacer higienizaciones profundas de la piel que, siendo tan necesarias en estas situaciones, exigen mucho tiempo y dedicación. ¿Cuántas veces se le pregunta al médico: "Doctor, cuándo podré hacerme una limpieza de cutis?". Es entonces el mismo profesional el que deriva o devuelve su paciente a manos de la cosmetóloga para que su tratamiento a nivel sistémico sea complementado con el externo, obteniendo, de esta manera, la máxima eficiencia con efectivos y valiosos resultados.


Es importantísimo que el dermatólogo recomienda las higienizaciones y, además, maniobras en gabinete o cabina cosmetológica a modo de control y como terapia coadyuvante, para que las lesiones o alteraciones iniciales no lleguen a tener un carácter clínico o patológico. Ojalá –en caso de seborrea, por ejemplo, se transformen en una alteración mucho más notoria e importante, estéticamente hablando.


Propiedades de la Química Cosmética (Elementos o/u Ingredientes)





El Azuleno es un hidrocarburo líquido de color azul que contiene el aceite esencial de las flores de la manzanilla. Posee propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y reparadoras de los tejidos deteriorados. Está indicado en el tratamiento de hipersensibilidades.

¿Qué es el azuleno?


El azuleno es un isómero del naftaleno que contiene un anillo de cinco eslabones condensado con otro de siete. Es aromático y tiene dos formas de Kekulé. La propiedad espectacular de este compuesto es su intenso color azul, que es muy poco usual en moléculas tan sencillas. La energía de conjugación del azuleno es considerable (33 kcl/mol), pero menor que la de su isómero, el naftaleno (61 kcal/mol).


Parte de la diferencia procede de que el sistema de naftaleno no tiene tensión, mientras que el azuleno tiene tensión moderada. El azuleno posee un momento diploar 1.0 D, teniendo en cuenta que la mayoría de los hidrocarburos son apolares, esto también es poco corriente. Sin embargo, si recordamos que el ciclopentadienuro es un anión particularmente estable y que el catión cicloheptatrienilo es aromático, podremos predecir que el azuleno tendrá una descompensación en la distribución de la carga del sistema π. El anillo de siete eslabones tendrá una carga positiva parcial y el de cinco tendrá otra carga negativa.


Composición Química


De forma análoga a como la unión de dos anillos bencénicos conduce al naftaleno, la anelación del anión ciclopentadienuro y del catión cicloheptatrienilo da lugar a un sistema bicíclico, el azuleno, que posee una energía de estabilización de 176 Kj/mol.


Los azulenos son de color azul o violeta; generalmente están presentes en aceites esenciales como el de la manzanilla. Sin embargo, también son accesibles por vía sintética.


Según este reparto electrónico, las reacciones electrófilas (tanto las sustituciones como las adiciones, se producen muy fácilmente en la posición 1(= 3). Ya en ácidos minerales moderadamente concentrados tiene la adición de un protón, con la formación del catión azulenio amarillo.


El azuleno se puede halogenar, nitrar, sulfonar, mercuriar y copular con las sales de diazonio. Las reacciones nucleófilas están favorecidas en la posición 4(= del anillo de siete, pero estas reacciones están poco estudiadas debido a la sensibilidad del azuleno a los álcalis.


König y Rösler, así como Ziegler y Hafner, encontraron independientemente que el 5-(metilanilino)-2, 4-pentadien,-1-al, el denominado aldehído de Zincke, un derivado del dialdehído glutárico, es un material de partida adecuado para la síntesis del azuleno. Por acción de este aldehído con ciclopentadieno en presencia de álcalis se produce una condensación originando el correspondiente derivado del fulveno, que por simple calentamiento al vacío se cicla al azuleno, con separación de N-metilanilina (rendimiento 60%).




Este método también es válido para preparar azulenos sustituidos.


· Ácido Glicólico e Hidroquinona para el Tratamiento de Melasma


El melasma es una afección cutánea caracterizada por la aparición de máculas hipercrómicas de simetría irregular con tonos que van del café oscuro al negro. Existe una relación directa entre las zonas en que se presenta el melasma con la exposición al sol; además, la cara y los brazos –zonas en que es más frecuente el melasma- son las partes del cuerpo que tienen más melanocitos, aproximadamente el doble en comparación con el resto del cuerpo.


Las mujeres representan el 90% de los casos, principalmente aquellas de piel obscura –Fototipos IV al VI-. Los signos del melasma se comienzan a hacer visibles alrededor de los 30 y 40 años de edad, en mujeres de raza negra, los signos se presentan más tarde de lo antes indicado.


La melanogénesis estimulada por el embarazo, por el uso de anovulatorios, así como por un mal funcionamiento de los ovarios, de la tiroidea, de las glándulas adrenales, o el uso de cosméticos y de medicamentos como la quinacrina y le fenilidantoina; pueden provocar un melasma más grave.


El tratamiento del melasma se enfoca, en primer término en el uso de pantallas contra rayos UV, sin embargo, por si sola, esta medida es insuficiente para contrarrestar el melasma.
La hidroquinona es el agente despigmentante más común para el bloqueo de la melanogénesis, es un inhibidor de la tirosinasa. Actúa inhibiendo la transformación de la tirosina en dopa y dopaquinona y, consecuentemente en melanina.

La hidroquinona empleada en concentraciones altas puede generar irritaciones en la piel, riesgo de ocronosis además de no aumentar su efectividad. Ésta suele usarse con otros productos químicos tales como corticoesteroides, tretinoina y alfahidroxiácidos.


El ácido glicólico ayuda a disminuir la función barrera del estrato córneo y estimula la regeneración de las células de la piel, y utilizado junto con la hidroquinona, incrementa la acción despigmentante.

EL PEELING QUÍMICO


Los peelings químicos pueden ser empleados como tratamientos antienvejecimiento o como tratamiento para manchas en la piel. En el tratamiento del melasma, lo más recomendable es realizar un peeling superficial, pues ciertos métodos como el peeling profundo, el uso de Láser y de Luz Pulsada Intensa, resultan más agresivos para la piel y presentan riesgo de desarrollar pigmentación post-inflamatoria, tipocromía y formación de cicatrices.


Relación del Ácido Glicólico con la Hidroquinona

El ácido glicólico es un alfahidroxiácido que, en baja concentraciones, reduce la cohesión epidérmica, facilitando la penetración del agente despigmentante.


Para formulaciones de uso nocturno se recomienda una dosificación al 2% de hidroquinona con 10% de ácido glicólico, pues de esta manera, es posible conseguir efectos despigmentantes con mínimos o nulos efectos secundarios, este tratamiento debe de ser apoyado con una pantalla solar durante el día. Para tratamiento en cabina, el Keeling con ácido glicólico al 70% resulta muy eficiente, en especial si se compara con un tratamiento tópico.


Cuando se usa en concentraciones elevadas, produce epidermólisis, que origina la regeneración de un nuevo tejido epidérmico y dérmico, y es beneficiosa para el tratamiento de las queratosis actínicas y seborreicas, verrugas, arrugas, cicatrices de acné y cambios pigmentarios, como hiperpigmentación postinflamatoria y melasma. Las soluciones de ácido glicólico en concentraciones de más del 20% sólo pueden utilizarse por dermatólogos en ejercicio.


El ácido glicólico es un ácido carboxílico orgánico presente en el jugo de la caña de azúcar, es la molécula más pequeña de los alfahidroxiácidos. En la epidermis disminuye la cohesión de los corneocitos de la capa córnea y normaliza la queratinización. Del mismo modo evita la obstrucción de los poros. En la dermis incrementa la biosíntesis de los glicoaminoglicanos y de las fibras de colágeno aumentando la elasticidad y grosor de la piel.


El análisis de la anatomopatología y la ultra-estructira de la piel con melasma, en comparación con las regiones adyacentes y sanas de la piel, indica un grado mayor de fotoenvejecimeinto, melanocitos más grandes y con un incremento significativo en número y actividad. Esto explica el aumento de melanina en las capas de la epidermis. La mayoría de los pacientes sólo presentan esta acumulación en la capa basal; sólo un pequeño porcentaje de pacientes presenta un incremento de melanina a nivel dérmico.En la actualidad no existe un método para modificar, definitivamente, la función de los melanocitos y evitar la generación del melasma.


Las formulaciones que combinan hidroquinona con ácido glicólico al 10% presentan efectos secundarios mínimos y transitorios como eritema y sensación de quemazón en la piel. esta concentración se emplea, generalmente en productos de apoyo en casa.



El ácido glicólico al 70% penetra el estrato córneo y provoca una rápida epidermolisis lo que simplifica la remoción mecánica de la epidermis.

· Las Algas como Remedio a la Obesidad
La Fucoxantina, Ingrediente Activo Eficaz contra la Obesidad

La fucoxantina es un tipo de carotenoides se encuentra de forma natural en las algas marinas comestibles como wakame (Undaria pinnatifida) y hijiki (Hijikia fusiformis), que son muy utilizados en la cocina asiática. El alga wakame se utiliza en la sopa de miso.
La fucoxantina también se encuentra en cantidades mucho más pequeñas en las algas rojas (el tipo utilizado habitualmente en los rollos de sushi japonés) y algas verdes.


Tanto el hijiki como el wakame están disponibles en tiendas especializadas en alimentos japoneses, algunas tiendas de alimentos saludables y en línea. La fucoxantina también está disponible como un suplemento alimenticio en forma de pastillas.
Estructura de la Fucoxantina

Usos de la Fucoxantina

Pérdida de Peso

La fucoxantina se está estudiando para la pérdida de peso. Hasta el momento, sólo se han hecho estudios con animales. Investigadores japoneses han descubierto que la fucoxantina (aislado de wakame) promueve la pérdida de grasa abdominal en ratones obesos y ratas. Los sujetos de estudio perdieron de 5 a 10% de su peso corporal.

Si bien no es plenamente comprendido cómo funciona la fucoxantina, parece dirigir una proteína llamada UCP1 que aumenta la velocidad a la que se quema grasa abdominal. La fucoxantina también parece estimular la producción de DHA, uno de los ácidos grasos omega-3 se encuentran en los pescados grasos como el salmón.Aunque es prometedor y ya es un popular suplemento alimenticio, se necesita más investigación para determinar si la fucoxantina trabajo de la misma manera en los seres humanos.

Diabetes

La fucoxantina también se ha estudiado con animales para disminuir la insulina y los niveles de glucosa en la sangre. Los investigadores estiman que en la lucha contra la diabetes el efecto de la fucoxantina parece promover la formación de DHA (omega-3 ácidos grasos encontrados en el aceite de pescado). El DHA aumenta la sensibilidad a la insulina, triglicéridos mejorar y reducir el LDL de colesterol.

Cáncer

Investigaciones preliminares in vitro sugieren que la fucoxantina puede tener efectos anti-tumor. Ningún estudio ha analizado si esto ocurre en los seres humanos o si se toma por vía oral. Es demasiado pronto para que la fucoxantina para ser utilizado como un tratamiento complementario para el cáncer.

Efectos secundarios

Las personas no deben consumir grandes cantidades de wakame u otros tipos de algas como fuente de fucoxantina. Las algas son ricas en yodo y el consumo excesivo de yodo puede causar envenenamiento. Altos niveles de yodo pueden interferir con la función de la glándula tiroides. Asimismo, el consumo de cantidades excesivas de alimentos ricos en yodo, no se recomienda si hay una cantidad conocida de alergia o hipersensibilidad al yodo.

Alga Espirulina

La espirulina es un alga unicelular que crece y se multiplica en aguas naturales de medio alcalino.
Contiene 65 a 70% de proteína vegetal, con todo el amino ácido esencial en perfecto balance.

En comparación, la carne de res tiene 22% de proteína, y la de cerdo 28%.

Es difícil de imaginar que una fuente tan concentrada de nutrientes como la espirulina, no presenta un alto contenido de grasas y calorías. La espirulina solo tiene el 7% de grasas y éstas están en forma de ácidos grasos esenciales que forman parte de la membrana celular de todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Entre otros muchos beneficios que le dan al organismo, ayudan en el control de los niveles elevados de azúcar y de colesterol.

Puede ser usada por aquellos que tengan una digestión con débil asimilación y absorción ya que sus nutrientes son fáciles de absorber, por ejemplo muchas de sus proteínas son en formas de biliproteínas, lo que significa que estas ya fueron absorbidas por el alga, ya están predigeridas.

Cuando nos alimentamos con una dieta alta en proteína de origen animal, la ingesta de toxinas es sumamente alta y el costo es elevado para el hígado, los riñones y todas las vías de eliminación.

Aquellas personas que se han alimentado por años con un exceso de proteínas animales y alimentos refinados, especialmente aquellas con exceso peso, diabéticas, hipoglucémicas, con problemas de cáncer, artríticas o en cualquier otro proceso degenerativo de salud.

La proteína de la espirulina es solo un ingrediente clave en la formula de altas dosis de beta carotenos (pro vitamina A), clorofila y ácidos grasos GLA.

La pared celular de la espirulínatiene una naturaleza muy particular ya que esta compuesta totalmente por muco polisacáridos (MPS) estos son azucares complejos entrelazados con aminoácidos, azucares simples y algunas proteínas. Estos mucopoliosacáridos son 100% digeribles a diferencias de la pared celular de otras plantas y algas (como la Blue Green alga o la chlorella), también fortalecen los tejidos del cuerpo haciéndolos mas elásticos y resistentes y por si esto fuera poco tiene un efecto a nivel de las prostaglandinas convirtiéndolos en un poderoso antiinflamatorio. Los Mucopolisacaridos son usados clínicamente para reforzar los tejidos del corazón bajar el nivel de grasa en la sangre y así proteger y fortalecer el sistema vascular.

Usos

Se ha utilizado favorablemente en casos de desnutrición, diabetes, hipoglucemia, pancreatitis ,anemia, deficiencias de sangre, problemas crónicos de la piel, enfermedades hepáticas, úlceras, alergias, intoxicación con metales pesados, envejecimiento prematuro , pérdida de peso, alteraciones de memoria, agotamiento físico e intelectual, intoxicación con metales pesados, arteriosclerosis, para incrementar la flora intestinal positiva e inhibir el crecimiento de hongos y bacterias.

La presentación: de este alimento es de un verde oscuro y su Posición cromática viene de un arco iris derivado de sus pigmentos naturales clorofila (verde), phycocyanina (azul) y carotenoides (naranja).

La comida mas saludable que puedas obtener es tu mejor sistema de defensa a los efectos negativos del estilo de vida, el estrés, la contaminación , la radiación y los intoxicantes químicos.

Hoy en día los alimentos procesados que consumimos son muy bajos en nutrientes lo que nos provoca una salud vulnerable y una muy baja energía.

Muchos de los nutrientes recomendados por expertos se encuentran en el alga espirulina.

El alga espirulina tiene la mas poderosa combinación de nutrientes esenciales nunca vistos en algún alimento.

La espirulina tiene una concentración de beta carotenos diez veces mayor que las zanahorias.

Es el único alimento aparte de la leche materna que contiene acido gamma linolénico (GLA), estudios muestran como una dieta deficiente en nutrientes bloquean la producción de (GLA)en el cuerpo.

El hierro es fundamental para construir un sistema fuerte, paradójicamente es de los minerales que mas comúnmente se encuentran en deficiencia. El alga es muyrica en hierro, magnesio y otros minerales y lo que los hace demás fácil absorción, que son de origen fisiológico orgánico y no minerales puros como el resto de los suplementos de hierro.

Una de las pocas deficiencias que los nutriólogos actualizados, conscientes han encontrado en la dieta 100% vegetariana es la vitamina B12, fundamental para un sistema nervioso y tejidos sanos la espirulina.

Esta forma de vida se ha renovando a si misma por mas de tres y medio millones de años, la comida viva natural mas antigua, Piénsala como el suplemento multimineral mas inteligente ya que esta vivo y mas refinado que existe en el planeta.

Contiene

Minerales: potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro y fósforo.

Vitaminas: piridoxina (B6), Biotina, Ácido Pantoténico, Ácido Fólico, Inositol, Niacina, Riboflavina (B2) Tiamina (B1) y Tocoferol (Vitamina E). Además la espirulina es una de las pocas plantas que son fuentes de vitamina B12, usualmente encontrada solo en tejido animal.

También contiene azúcares complejos naturales, carotenóides y enzimas.

· Activos con propiedades antiarrugas

Existen actualmente en el mercado una gran variedad de activos cosméticos que emulan o producen resultados muy similares a los de la toxina botulínica. Estos han demostrado ser muy efectivos en los tratamientos anti-arrugas y anti-envejecimiento.
El origen de estos cosméticos parte del mecanismo de acción de la toxina botulínica, tan exitosa como comúnmente aplicada en el área de la medicina estética para el tratamiento de las arrugas generadas por las expresiones diarias del rostro, tales como alegría, tristeza, desesperación, enojo, etcétera.

PRINCIPALES ACTIVOS CON EFECTO BOTOX

Argireline (INCI: acetyl hexapeptide-3):Fue el primer activo cosmético empleado para eliminar o minimizar las arrugas de expresión mediante un mecanismo de acción similar al de la toxina botulínica. Los resultados satisfactorios de esta molécula, sumados a la demanda de más soluciones en cuanto a tratamientos cosméticos anti-arrugas, han orillado a los laboratorios a buscar nuevas moléculas que puedan brindar resultados iguales o más eficaces en tratamientos de arrugas de expresión.

La investigación y los avances tecnológicos han arrojado como resultado una amplia gama de moléculas cómo las que a continuación se enlistan:

Vialox
- Liofilizado, con INCI: Manitol, Pentapeptideamide-4, Pullulan, Locus bean gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben.

- También se puede presentar acompañado de un solvente con INCI: Aqua, Glycerin, Phenoxyethanol, Chondrus Crispus, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propilparaben, Isobutylparaben.

La molécula actúa de la siguiente manera; Vialox contiene una pentapéptido que actúa de manera similar a la turbocuranina. Este péptido es una antagonista competitivo de acetilcolina (ACh)en el receptor de la membrana postsináptica. Al quedar bloqueado el receptor de ACh el canal iónico de Na+ permanece cerrado y el Na+ no se libera en la membrana postsináptica generando un estado de relajación permanente en el músculo.

Syn-AkeTripéptido sintético (INCI: glycerin, aqua, tripeptide) constituido por la secuencia de aminoácidos β-alanina-prolina-ácido diaminobutírico. Imita una pequeña secuencia de Waglerin 1. Proteína antagonista del receptor nicotínico de acetilcolina en la membrana muscular (mnAChR).

Al igual que ocurre con Vialox, cuando se bloquean los receptores nicotínicos musculares, el canal iónico se cierra y por tanto, no se libera Na+ en la membrana postsináptica.La dosificación recomendada de Syn-Ake, va del 1 al 4%. De acuedo con los estudios realizados in vivo, un porducto formulado al 4%, aplicado dos veces al día durante un mes, disminuye el tamaño de las arrugas en un 52%, además de suavizar la piel.



Bioxilift
Denominación INCI: aqua, Pimpinella anisum extract. El Bioxilift es una ingrediente activo obtenido del anís; es rico en sales orgánicas y tiene las siguientes propiedades:

• Relajación de los músculos subcutáneos. En estudios in vitro de cultivos con células musculares, se ha visto que una concentración del 3% inhibe las contracciones musculares al 100%.

• Repara el estado de la piel. En pruebas in vivo, después de 28 días de aplicación de una emulsión al 4% dos veces al día, se pudo registrar una disminución de las arrugas de la frente en un 20%, las arrugas de los ojos en un 40% y los surcos nasogenianos en un 22%; esto tanto en número como en profundidad de arrugas.

Ameliox
Denominación INCI: aqua, glycerin, alcohol, lecithin, carnosine, tocopherol, sylibum marinum. El ameliox es un complejo liposomal de carnosina, un dipéptido que inhibe el entrecruzamiento y el endurecimiento del colágeno; y los antioxidantes silimarona y tocoferol. Las propiedades de la carnosina evitan que las proteínas cutáneas se tornen rígidas, de tal manera que el tejido conectivo se relaja y las líneas de expresión se suavizan y la piel adquiere un aspecto más rejuvenecido. Los antioxidantes del complejo actúan como antirradicales libres.

Se recomienda que se formule en un concentración del 2%. Los estudios de eficacia demostraron que tras 28 días de tratamiento con ameliox el 85% de las personas tratadas tuvo una disminución en número y profundidad de las arrugas de la frente y 90% percibió mayor dureza cutánea.

Thalassine
Denominación INCI: algae extract.
Resultados de las proebas in vitro:

• Reduce la liberación de los neuropéptidos cutáneos sustancia P, acetilcolina y CGRP (calcitonine gene-related peptide), así como la fijación de la sustancia P a su receptor. Los neuropéptidos liberados crean microtensiones a nivel cutáneo que, con el tiempo, se convierten en arrugas a nivel epidérmico.

• Efecto miorrelajante.

• Disminuye la relación Colágeno I/Colágeno III sin modificar la cantidad total de colágeno sintetizado. este dato indica que se produce un aumento en la síntesis de colágeno III, tipo de colágeno que se va perdiendo durante el envejecimiento. Consecuentemente, Thalassine mejora la calidad de colágeno dérmico.

• Estimula la síntesis de integrinas, proteoglicanos y glicosaminoglicanos.
• También presenta actividad antirradicales libres, particularmente sobre los radicales carbonilos.

• Protege la estructuración del tejido cutáneo.
Thalassine es un activo indicado para el tratamiento de pieles maduras por su acción reparadora hacia las arrugas de expresión.
Calmosensina

Denominación INCI: Butylene glicol, aqua, laureth-3, hydroxyethylcellulose, acetyl dipeptide-1, cetyl ester.

La sustancia activa es un lipopéptido de secuencia N-acetil-tirosil-arginil-hexadecil éster, solubilizado en un excipiente hidroglicólico. Inhibe la contracción muscular responsable de la aparición de líneas de expresión y estimula la síntesis de proendorfina.

Hexapeptide-11
Péptido natural obtenido mediante la biofermentación que participa en la producción de colágeno y elastina. Es muy eficaz para restaurar la firmeza y elasticidad de la piel, así como para disminuir en número y profundidad las líneas de expresión.

Para formulaciones, se recomienda una concentración del 1 al 3%.

Palmitoyl hydrolysed wheat protein

Molécula formada por la unión de aminoácidos de proteína de trigo y ácido palmítico como vector de penetración. Comercializada con el nombre de Deepaline PVB, tiene un efecto redensificante de la dermis mediante dos vías de acción:

• Acción biológica paso a paso (dermis y epidermis). En la dermis estimula e incrementa la síntesis y la organización de proteínas, particularmente colágeno I y III; y estimula la migración de los fibrolastos hacia las arrugas. En la epidermis mejora la diferenciación y estimula el metabolismo de los queratinocitos.

• Inhibe la contracción de las células musculares, atenuando así, las arrugas de expresión. Con esta acción, se consigue también que la piel tenga un aspecto más liso.

El Palmitoyl hydrolysed se recomienda en dosificación de 0.5% para lograr una acción redensificante.

EXTRACTOS VEGETALES QUE ESTIMULAN LOS FIBROLASTOS

Glycine soja
Por su alto contenido de fitoestrógenos, la soja es uno de los ingredientes que, con mayor frecuencia, forma parte de las formulaciones antiedad. En el mercado, se le puede encontrar con extractos de diversas procedencias, así como características fisicoquímicas. Uno de ellos es Ridulisse C, que reivindica una acción de “relleno de arrugas” debido a su capacidad de densificar la dermis mediante un doble mecanismo de acción:

• Acción biológica: Estimula la actividad metabólica de los fibrolastos. Activa la expresión de los ARN de la enzima carboxipeptidasa, que participa en la transformación de los procolágenos inactivos en colágenos funcionales.

• Acción biomecánica: Mejora la elasticidad y la organización de la dermis, aumentando la capacidad contráctil de los fibrolastos. En concentración al 2% es capaz de restaurar la capacidad de los fibrolastos del fondo de las arrugas para contraer las fibras de colágeno y así frenar la degradación que producen los rayos UVA sobre esta capacidad contráctil. De esta forma, la dermis aumenta su densidad, resistencia y elasticidad, y la piel tiene un aspecto más suave y firme. Ridulisse C se puede formular a un pH comprendido entre 2 y 10, preferentemente al 2 ó al 4 %.
Existen otros extractos vegetales con propiedades muy similares a las antes citadas de la soja. Entre aquellos que son más empleados en la industria cosmética podemos citar: Angelica archangelica, ñame silvestre, iris, peonía, hueso de dátil, pueraria mirífica y trébol.

Células grasas como medio para combatir las arrugas

El método o foco de acción tradicional de los productos antiarrugas, generalmente se asocia hacia la estimulación de los fibrolastos y de los queratinocitos; sin embargo, la nueva generación de cosméticos, se centra en las células grasa, también conocidas como adipositos. Los adipositos de la hipodermis manipulados correctamente pueden servir para conseguir un efecto de relleno en la arruga.

Aún cuando se entiende que hay cierta dificultad en conseguir que un activo de aplicación tópica provoque efectos notables en las capas más internas de la piel, los resultados que han arrojado esta nueva generación de cosméticos han sido muy satisfactorios y dejan una brecha abierta para el tratamiento de todo tipo de arrugas.

Resina guggu
lCommiphora mukul es un arbusto que crece en la península Arábiga y en la parte oeste de la India. De su corteza se puede extraer una resina oleosa llamada guggul. Ésta tiene usos en la medicina ayurvédica como antiinflamatorio e inmunoestimulante, además se utiliza en la India para el tratamiento de la hipercolesterolemia. La resina de guggul tiene la propiedad de incrementar el contenido de triglicéridos en los adipositos. Los productos cosméticos que incluyen esta resina suelen dar a la piel un aspecto tenso y sin arrugas. El aumento de lípidos intracelulares se produce por estimulación de su síntesis (vía activación de G3PDH) y por inhibición en su degradación (vía AMPc).

La resina de guggul, comercializada como Commipheroline, con denominación INCI: caprylic/capric trygliceride, commiphora mukul resin extract, está recomendada en concentraciones del 0.2 al 1% para formulaciones cosméticas.




Kombuchka
Denominación INCI: Saccharomyces/Xylinum black tea ferment, glycerin, hydroxyethylcellulose.
Tiene la capacidad de restablecer el volumen de las zonas deficitarias de la piel, disminuye su rugosidad y aporta mayor luminosidad, claridad y suavidad. La dosificación recomendada para formulaciones es al 3%.
Liberación de β-endorfinas
Los queratocitos, melanocitos y fibrolastos tienen receptores opiáceos a los que las β-endorfinas se pueden unir por su similitud estructural.
Las β-endorfinas aceleran la regeneración de la piel y la cicatrización de las heridas, ya que estimulan la proliferación de fibrolastos y la migración de queratinocitos.

En la formulación de cosméticos se están incorporando extractos de algunas plantas que sintetizan sustancias similares a las endorfinas, dichas plantas son, por mencionas las más destacadas, la hoja de menta (mentha piperita), fruto del sauzgatillo (Vitex agnus-castus), extractos de estepa negra (Cistus monspeliensis), cantueso (Lavanda stroechas) e hinojo marino (Crithmum maritimum). Los tres últimos, además de la acción liberadora de las β-endorfinas de los queratinocitos, presenta acción antiinflamatoria por inhibición de la prostaglandina E2 (PGE2).

· La Glaucina, eficaz activo anticelulítico

La celulitis es uno de los problemas estéticos que más preocupan a las mujeres. Por este motivo, los proveedores de activos cosméticos tratan de desarrollar nuevos ingredientes que sean eficaces en su función.

Uno de los activos más recientes que ya se está incorporando en los nuevos lanzamientos es el que se describe a continuación. Denominación

• Denominación INCI: glycerin, aqua, coco-glucoside, caprylyl glycol, alcohol, glaucine

• Nombre comercial: Bodyfit.

Se trata de un preparado comercial que contiene como principio activo la molécula de glaucina.



La glaucina se halla solubilizada en un excipiente hidrosoluble.

Acciones

Las principales acciones cosméticas de la molécula de glaucina son estimular la lipólisis e inhibir la aparición de nuevos adipocitos. Esto significa que la glaucina es capaz de favorecer la reversión del tejido adiposo hacia un tejido mesenquimatoso con características fibroblásticas.

De esta forma, la glaucina reduce de forma visible el aspecto de «piel de naranja» y la piel recupera su firmeza.

Aplicaciones

• Productos corporales. Tratamiento de la celulitis y preparados reafirmantes.

• Productos para el rostro. Tratamiento del contorno del rostro, preparados contra la doble barbilla.

Estudios de eficacia

Los estudios in vitro realizados con cultivos de adipocitos demuestran que el activo comercial que contiene glaucina:

• Inhibe la diferenciación de los preadipocitos en adipocitos, es decir, disminuye la tasa de maduración de los preadipocitos de forma significativa. En consecuencia, tiene una acción preventiva de los acúmulos grasos (adiposidades).

• Estimula la lipólisis, ya que disminuye el tamaño de las vesículas lipídicas en el interior de los adipocitos.

• El tejido adiposo se sustituye por un tejido con características fibroblásticas que posee propiedades contráctiles.

Estos resultados se obtienen tras incubar los adipocitos durante 6 días en diversas concentraciones del activo comercial.Los estudios in vivo realizados con 17 voluntarias, que aplicaron una crema al 2,5% del activo comercial en uno de los muslos, 2 veces al día durante 56 días, demuestran que:

• La rugosidad de la piel ha disminuido.

• Los depósitos grasos han disminuido.

• El agua liberada en la hipodermis (drenaje) es mayor.

• La firmeza de la piel es significativamente superior que al inicio del estudio.



Formulación


El preparado comercial es hidrosoluble. Se recomienda incorporar al final del proceso de preparación del cosmético.

Concentración de uso


La dosis de uso recomendada por el proveedor de este producto es del 2,5%.

Conservantes empleados en formulaciones cosméticas


Es muy común que al momento de adquirir productos cosméticos, de cualquier tipo, el consumidor revise las especificaciones del mismo para conocer cual es la función principal del producto, cuales son sus activos principales, presentación, tipo de envase y precio, sin embargo, lo que no es común es revisar los conservadores que llevan. Generalment5e se da por hecho que el producto va a tener un tiempo de vida útil prolongado y que es seguro para la salud.

En este artículo se analizan los diferentes conservadores que estan comúnmente incluídos en las preparaciones cosméticas.


Por el agua en abundancia que incluyen las preparaciones cosméticas y el empleo de sustancias que se pueden biodegradar fácilmente por microorganismos, los productos cosméticos se deterioran con el paso del tiempo. La acción de los microorganismos puede ocasionar cambios en la apariencia, textura, color, olor; en estos casos el consumidor, al detectar estos signos sospechosos, rechaza el producto. Sin embargo, cuando la acción de los microorganismos no es evidenciada por alteraciones perceptibles a los sentidos básicos, la salud del consumidor se pone en riesgo, ya sea por irritaciones, infecciones, dermatitis, etcétera.

La microbiología cosmética es una parte de la microbiología especializada en la evaluación de la calidad microbiológica de los productos cosméticos, estudio de los factores que afectan el deterioro de las formulaciones, los métodos de control microbiológico y los principios de prevención y conservación.

CONTAMINACIÓN MICROBIANA

Esta puede tener su origen en distintas fuentes:

Materias primas

La utilización de materias primas contaminadas, generalmente, origina un producto final contaminado. El grado de contaminación de las materias primas depende del origen; las de origen sintético contienen menos microorganismosen relación a las sustancias naturales están frecuentemente muy contaminadas. El agua utilizada en la fabricación del producto es posiblemente el origen más frecuente de contaminación.

Medio ambiente

Hongos y esporas bacterianas son los microorganismos cutáneos que están en el aire y pueden entrar en contacto con el producto. Para evitarlo, se deben reducir al máximo las corrientes de aire sobre el producto cosmético.

Equipo de fabricación y envasado

En estas etapas, el producto se puede contaminar fácilmente por microorganismos que se acumulan como consecuencia de una limpieza deficiente o inadecuada de los equipos e instalaciones.

Personal

La intervención de operarios supone un riesgo microbiológico importante y en ocasiones difícilmente controlable. Los operarios deben ser debidamente formados en hábitos de higiene personal, así como en el seguimiento de las Normas de Correcta Fabricación.

Utilización por el consumidor

Los cosméticos pueden contaminarse con la microbiota residente en la piel del propio usuario. Para evitar la contaminación microbiológica de los cosméticos, el fabricante deberá controlar cada unas de las posibles vías de entrada mediante análisis microbiológicos de materias primas, ambiente y equipos, a la vez que se sigue un plan de aplicación de buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, aún en estas condiciones «ideales» de fabricación y manipulación, el producto obtenido no es estéril, por lo que siempre existe la posibilidad de que algún microorganismo se incorpore al producto. Cuando esto ocurra, los microorganismos proliferarán si se dan las condiciones adecuadas y los cosméticos proporcionan estas condiciones ideales de contenido en agua, oxígeno y nutrientes, necesarios para su adecuado desarrollo. Además, una vez el producto llega al consumidor, el microbiólogo desconoce si éste realizará un uso adecuado o no del cosmético (envase destapado, adición de agua, uso en deficientes condiciones higiénicas) y en qué condiciones será almacenado (elevadas temperaturas y humedad). Por todos estos motivos, se puede afirmar con toda seguridad que, en estas condiciones, el cosmético sufrirá una degradación, viéndose comprometida su calidad y la seguridad de uso.

Para poder proteger al producto cosmético de la degradación como consecuencia de una contaminación microbiológica, se incorporan a las fórmulas cosméticas ingredientes específicos denominados conservantes.

Conservantes

Los conservantes se definen como sustancias químicas con actividad antimicrobiana que se incorporan en los cosméticos en muy pequeña concentración (entre un 0,0005 y un 1% de sustancia activa) durante el proceso de fabricación. Su función es la de prevenir a los productos frente a la contaminación microbiana durante la fabricación, almacenaje y uso cotidiano del consumidor, pero nunca deben utilizarse para destruir los microorganismos de productos cosméticos contaminados.

La incorporación de conservantes en las formulaciones cosméticas es, en principio, necesaria debido a que se trata de una excelente fuente de nutrientes para bacterias, hongos y levaduras. Sin embargo, encontrar el tipo de conservante o sistema conservante adecuado a incorporar en cada fórmula, que satisfaga todo criterio de conservación y seguridad toxicológica, representa un desafío para el microbiólogo cosmético.

Selección del conservante

El conservante ideal debería reunir las siguientes características: tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana, que no produzca ninguna reacción de sensibilización, que tenga una estructura química conocida, que sea completamente soluble en agua, que permanezca estable en condiciones extremas de pH y temperatura, que sea compatible con todos los ingredientes de la formulación y envasado, que no altere los caracteres organolépticos del cosmético al cual se ha incorporado y, por último, que sea barato.

Ningún agente conservante solo puede posiblemente satisfacer todos estos criterios. Por consecuencia, para crear un sistema conservante adecuado, que aporte protección durante las fases de elaboración del cosmético, y que ésta se prolongue durante toda la vida del cosmético en manos del usuario, será necesario en la mayoría de las ocasiones la combinación de más de un conservante. La elección la debe realizar el microbiólogo cosmético, quien basándose en la experiencia de formulaciones anteriores y considerando la naturaleza química de los ingredientes, método de fabricación, propiedades fisicoquímicas del producto, tipo de envase, condiciones de aplicación y coste, escogerá el conservante o sistema conservante más adecuado para cada producto.

La elección del sistema conservante más adecuado siempre debe ser un compromiso entre la eficacia, estabilidad y seguridad.

Tipos de conservantes

Los parabenos son los conservantes más utilizados, en su mayoría combinados con fenoxietanol y donadores de formaldehído.

Mecanismos de actuación

A diferencia de los antibióticos, de los que se conoce el modo de acción a nivel molecular frente a los microorganismos, de los conservantes únicamente se conoce de forma generalizada los puntos de actuación. Casi todos actúan desnaturalizando las proteínas o afectando a la permeabilidad de la membrana de los microorganismos y, por tanto, bloqueando el transporte y la generación de energía.

Se pueden clasificar de acuerdo con su mecanismo de acción: agentes que dañan la membrana, agentes desnaturalizantes y agentes modificadores de grupos funcionales.

Agentes que dañan la membrana Los disolventes orgánicos como los alcoholes y tensioactivos catiónicos (p. ej., los amonios cuaternarios) dañan la integridad estructural de la membrana, es decir, alteran la disposición ordenada de lípidos y proteínas, lo que origina interferencias con procesos de transporte y metabolismo energético de la célula.

Los ácidos débiles como p-hidroxibenzoico (parabenos), benzoico o dehidroacético actúan alterando el potencial eléctrico de membrana y permeabilidad, bloqueando la generación de energía y pérdida de transporte.

Agentes desnaturalizantes de proteínas

Alcoholes y donadores de formaldehído, entre otros, facilitan la agregación y precipitación de las proteínas del citoplasma y membranas de los microorganismos.

Agentes modificadores de grupos funcionales

Esta clase de agentes se caracteriza porque actúan alterando los grupos funcionales de las proteínas de las membranas, centros activos de enzimas y ácidos nucleicos (donadores de formaldehído, isotiazolinonas…).

Test de Eficacia

Una vez que se ha realizado el diseño de la fórmula cosmética y seleccionado el sistema conservante más adecuado, es necesario que el microbiólogo compruebe, experimentalmente, que el producto cosmético es capaz de prevenir los efectos adversos que pueden originarse durante su uso o almacenamiento, como consecuencia de una contaminación microbiológica.

Con este fin, se ha diseñado el denominado Test de Eficacia o Challenge Test, cuyo protocolo experimental se encuentra descrito en la Farmacopea Española. Este tipo de ensayo se realiza una vez finalizada la etapa de desarrollo de la fórmula y consiste en inocular una elevada carga de microorganismos específicos (106 ufc/g) en un cosmético sin diluir. A tiempo cero horas, 7, 14, 21 y 28 días se examina el número de microorganismos supervivientes. Se considera que un sistema conservante es adecuado cuando en las condiciones de realización del ensayo se produce un descenso significativo del número de microorganismos inoculado.

Control de calidad microbiológica

A pesar de que cuando un producto cosmético sale al mercado se realizan todos los estudios necesarios que verifican que el producto es seguro desde un punto de vista microbiológico, desde la recepción de las materias primas hasta que el producto está listo para ponerse en el punto de venta pueden producirse errores que ponen de manifiesto la necesidad de controlar microbiológicamente todas las fabricaciones que salen al mercado.

Fotografia del Grupo

Grupo Ingieneria Química


La Química Cosmética

Universidad de Oriente
Primer Semestre
Núcleo Anzoátegui
Ingeniería Química
Exprsion Oral y Escrita

Redactores: Martínez Elga , Patiño Carlos , Lyón Roberto , Alfaro Ricardo , Mendoza Alejandra Profesora: Massiel Suniaga

Resumen

El objetivo de esta investigación inicial es lograr conocer la producción de la cosmética a través de la química ya que la cosmética, es una rama de la carrera de la química y farmacia que se desprenden para especificar el tratamiento, evaluación, chequeo y producción de activos que serán utilizados para el cuidado de la piel a nivel cosmetológico. La finalidad de este trabajo es el conocimiento de la química cosmética. La química cosmética son elementos de primera necesidad y, cada vez es mayor el número de personas que sean convencido de que el cuidarse adecuadamente y integralmente, el órgano vivo y vital más extenso y, principalmente, más expuesto del cuerpo humano es un hecho que reporta grandes beneficios.


La química cosmética ofrece una gran gama de productos tanto para el hombre como a la mujer, esto es muy beneficioso ya que podemos utilizar la química cosmética para el tratamiento de la piel del ser humano. Uno de los aportes que nos ofrece la química cosmética es el tratamiento del bronceador a la piel ya que actúa como protector al sol.


El ser humano utiliza mayoritariamente los productos que ofrece la cosmética como es el caso de la mujer que puede encontrar una gran gama de productos para su cuidado y belleza.

Summary

The aim of this initial investigation is to manage to know the production of the cosmetics across the chemistry since the cosmetics, it is a branch of the career of the chemistry and drugstore that they detach to specify the treatment, evaluation, checkup and production of assets that will be used for the care of the skin to level cosmetological. The purpose of this work is the knowledge of the cosmetic chemistry. The cosmetic chemistry they are elements of the first need and, every time there is major the number of persons who are convinced that to look after itself adequately and integrally, the more extensive alive and vital organ and, principally, more exposed of the human body it is a fact that brings big benefits.


Palabras clave y traducción al inglés


Español:
1. Química
2. Cosmética
3. Tratamiento
4. Conservantes
5. Vitaminas

Inglés:
1. Chemistry
2. Cosmetics
3. Treatment
4. Preservatives
5. Vitamins



Introducción

El trabajo investigativo que les presentaremos refleja Sobre la Química Cosmética, ya que es un complemento fundamental y ayuda en sus tratamientos al dermatólogo. Nace la cosmiatría que, según Viglioglia y Rubín –y en ello acordamos plenamente- es la ciencia que comprende la atención cosmética integral de la piel sana o enferma, en íntima colaboración con el dermatólogo. De ahí que el lenguaje de la cosmetóloga, técnico y profesional, debe ser del más alto nivel y de tal expresión que sea perfectamente interpretado por todos los profesionales de la salud. A continuación les presentamos el siguiente trabajo.